Come e quando piantare piantine di alberi da frutto e cespugli di bacche?

Prima di piantare frutti e bacche, familiarizza con tutte le regole e le tecniche. Impara a scegliere il sito giusto, preparare la buca, acquistare piantine di alta qualità e piantarle. Tieni presente che specie e varietà specifiche di piante possono avere esigenze specifiche.

Momento ottimale per la semina

Le giovani piante (piantine) vengono solitamente rinvasate in primavera, in modo da dare loro più tempo per adattarsi e crescere prima dell'arrivo del freddo invernale. Tuttavia, questo può essere fatto in qualsiasi momento durante il periodo di dormienza della pianta, in particolare dopo la caduta delle foglie e prima della fioritura.

Il momento della semina è fondamentale per un attecchimento di successo e dipende dalla regione climatica:

• Nel sud, da metà settembre a fine novembre e tra marzo e aprile. La semina tardiva primaverile può causare l'essiccazione delle piantine a causa delle temperature elevate, che ne ostacoleranno l'attecchimento. Le drupacee nel sud sono meglio piantate in autunno. Si consiglia di piantare meli e peri un mese prima dell'inizio delle gelate stabili.
• Nelle regioni settentrionali e centrali del Paese, la semina è più favorevole in aprile-maggio ed è possibile anche nella seconda metà della primavera. In autunno, è consigliabile piantare solo varietà resistenti al gelo, mentre le varietà che amano il caldo e le drupacee sono meglio rimandare alla primavera.
• In Estremo Oriente, nella Siberia orientale e occidentale, la primavera è il periodo migliore per piantare meli, peri, albicocchi e susini. L'autunno, tuttavia, è il periodo ideale per varietà resistenti al freddo invernale, come i meli selvatici.
• Nelle regioni con forti nevicate, come la Siberia occidentale e l'Altaj, la semina autunnale è adatta per i meli striscianti.
• Negli Urali è possibile piantare specie striscianti in autunno e in primavera.

Da un punto di vista biologico, il periodo migliore per la semina è l'autunno, dopo il completamento della crescita dei germogli, e la primavera, durante l'ingrossamento delle gemme, quando le radici sono più attive e ben consolidate. Le piantine coltivate in contenitori con un apparato radicale chiuso possono essere trapiantate da aprile a ottobre.

Per aumentare le probabilità di radicamento, è preferibile piantare gli arbusti in autunno, poiché si adattano meglio prima dell'arrivo dell'inverno, mentre gli alberi potrebbero non avere questo tempo. Pertanto, si consiglia di preparare un riparo temporaneo nel terreno (una trincea) per gli alberi e poi piantarli in primavera.

Selezione dei posti

Quando si pianifica la piantumazione di alberi da frutto in un giardino, è necessario prestare attenzione alla scelta del sito e alla determinazione dei futuri vicini di ciascun albero. Si consiglia di creare uno schema dettagliato che mostri la posizione di ogni tipo di pianta da frutto e le fasi previste per i lavori.

Inizia selezionando le varietà e le specie di alberi. Quindi sviluppa un piano di piantumazione, considerando le seguenti caratteristiche di ciascuna pianta:

• altezza potenziale dell'albero, importante per evitare l'ombreggiamento delle colture vicine;
• forma della chioma per evitare un'eccessiva densità di piantagione;
• il momento di inizio della fruttificazione (precoce, medio o tardivo) per garantire cure adeguate.

Il diagramma dovrebbe anche includere informazioni sulla spaziatura degli alberi per evitare che alberi alti e diffusi siano troppo vicini a piccoli arbusti, che altrimenti potrebbero soffrirne. La spaziatura consigliata è la seguente:

• gli alberi di medie e alte dimensioni con chiome espanse dovrebbero essere piantati in aree di dimensioni non inferiori a 10-12 m;
• per gli alberi nani è adatto un appezzamento di 5-6 m;
• Le colture colonnari necessitano di uno spazio di 2x3 m.

Anche la scelta dei vicini giusti gioca un ruolo significativo, poiché non tutti gli alberi sono compatibili tra loro. Ad esempio:

• pero, susino, mela cotogna e ciliegio cresceranno bene accanto a un melo, ma non dovresti piantare viburno e ciliegio;
• i peri prosperano accanto ai sorbi e ai meli, ma susini, ciliegi e viburni potrebbero non essere la scelta migliore;
• Ciliegi e susini vanno d'accordo con i meli, ma potrebbero non essere adatti alla coltivazione insieme ai peri.

Preparazione della buca di impianto

Le buche per la piantagione costituiscono la base per le piantine, pertanto la loro preparazione deve essere affrontata con la massima responsabilità.

Perché scavare una buca per le piantine in anticipo?

Le buche per la piantagione devono essere preparate in anticipo: per la piantagione autunnale, scavare le buche in primavera, e per la piantagione primaverile, in autunno. La buca dovrebbe riposare per circa 3-6 mesi per consentire al terreno di assestarsi. Piantare in una buca appena scavata può far sì che le piante sprofondino sotto il livello del terreno dopo l'assestamento, compromettendone la crescita.

È importante non piantare la pianta troppo in profondità: il colletto della radice deve essere leggermente coperto di terra (1-3 cm). Se si verifica un errore durante la piantagione e la pianta finisce interrata troppo in profondità, è necessario sollevarla con attenzione, il che è una procedura complessa e laboriosa. Pertanto, è importante seguire la tecnica corretta fin dall'inizio.

Come scavare le buche per piantare le piantine?

Le buche per la semina delle diverse specie vegetali devono avere una certa profondità e un diametro che dipendono dalla coltura specifica:

• Per i meli e i peri è necessaria una buca profonda 60-80 cm e con un diametro di 80-95 cm.
• Per prugne e ciliegie è adatta una buca profonda 40 cm e con un diametro di 70-80 cm.
• Ribes, caprifoglio e uva spina preferiscono buche di piantagione profonde 35-45 cm e con un diametro di 55 cm.
• L'olivello spinoso e il sorbo attecchiscono bene in una buca profonda 45 cm e con un diametro di 85 cm.
• I lamponi necessitano di buchi più piccoli: 35-40 cm di profondità e 40-50 cm di diametro.

Quando si scava una buca, il terreno deve essere diviso in due frazioni:

• Lo strato fertile superiore (circa 15-20 cm), che è consigliato utilizzare per riempire la buca.
• Lo strato del sottosuolo, che si trova sotto i primi 15-20 cm. Questo terreno più povero può essere parzialmente sparso sull'area o formato in un cerchio attorno al tronco dell'albero. Questo materiale può essere rimosso dall'area.

Preparazione di una fossa in un sito abbandonato

Se il sito viene abbandonato e ricoperto di manto erboso, questo viene prima rimosso e messo da parte. Sotto il manto erboso si trova solitamente uno strato di terreno fertile, anch'esso rimosso separatamente. Quindi, la quantità di terreno necessaria viene scavata fino alla profondità desiderata.

Le pareti livellate della buca rafforzano la stabilità della struttura e il manto erboso viene posizionato sul fondo della buca, con il lato erboso rivolto verso il basso, per favorire una decomposizione più rapida e la formazione di ulteriore nutrimento per la pianta.

Riempire la fossa

Lasciare la buca vuota fino alla primavera è inaccettabile per evitare l'accumulo di acqua di disgelo, che renderebbe la buca inadatta alla piantumazione. La buca dovrebbe essere riempita in autunno utilizzando i seguenti materiali:

• 15-20 kg di letame ben decomposto;
• la stessa quantità di humus di foglie o torba;
• circa 150-250 g di cenere di legno per 1 mq;
• lo strato di terreno fertile rimosso.

Tutti i componenti vengono posizionati a strati nella buca, mescolati accuratamente dopo ogni aggiunta e poi compattati accuratamente. Il risultato finale dovrebbe essere un piccolo cumulo sopra la buca, alto circa 25 cm.

Preparazione delle piantine

Questo è un altro passaggio importante nella messa a dimora: determina il tasso di adattamento e la velocità di radicazione del materiale di piantagione. È necessario considerare ogni aspetto, dall'acquisto della piantina alla sua preparazione prima della messa a dimora.

Acquisto e selezione del materiale di piantagione

Innanzitutto, decidete esattamente dove acquisterete il materiale di piantagione. Non è consigliabile farlo nei mercati spontanei, poiché ciò aumenta il rischio di acquistare piantine di bassa qualità che non corrispondono alla varietà.

Dove e quando acquistare?

Il momento in cui le piantine vengono dissotterrate influisce in modo significativo sulla loro capacità di attecchire nel nuovo ambiente. Il momento migliore per acquistare piantine a radice nuda è dopo la fine della crescita vegetativa e prima che inizino a prepararsi per l'inverno.

Questo di solito avviene a settembre, quando la crescita della piantina rallenta, accumula nutrienti e le gemme apicali sono completamente formate. Tuttavia, il processo può variare a seconda della specie; ad esempio, per le ciliegie, il periodo ottimale per la dissotterramento è l'inizio di ottobre.

Pertanto, bisognerebbe dare la preferenza a vivai e negozi che monitorano attentamente i tempi di scavo delle piantine e le spediscono ai clienti immediatamente al momento della piantagione.

Criteri di selezione

Quando si scelgono le piantine, bisogna prestare attenzione ad alcuni fattori chiave:

• Qualità del materiale di piantagione. Evitate di acquistare da venditori non ufficiali lungo le strade, poiché la loro merce è spesso di scarsa qualità.
• Varietà. Scegliete piantine adatte al clima della vostra regione per aumentare le loro possibilità di sopravvivenza e di sviluppo completo.
• Condizioni del tronco. Controllare il tronco per verificare la presenza di danni. La corteccia danneggiata può compromettere significativamente la salute generale e la vitalità della pianta.
• Sistema radicale. Le radici devono essere sane, senza segni di marciume, annerimento o secchezza. Oltre a radici grandi, è importante avere una rete ben sviluppata di radichette sottili, che facilitino un migliore adattamento al nuovo terreno.

Regole di trasporto

Selezionare una piantina di alta qualità e di qualità varietale è solo il primo passo per il successo del giardinaggio. Anche il trasporto corretto al sito di impianto è fondamentale. Ogni giovane albero o arbusto, che sia un melo, un pero, un ciliegio, un ribes o un'uva spina, è un organismo vivente che richiede una cura attenta. Dal momento in cui la piantina viene estratta dal terreno, le sue radici smettono di fornire umidità, mentre il fogliame continua a evaporare.

Purtroppo non è raro vedere piantine trasportate con protezioni inadeguate: nella migliore delle ipotesi, le loro radici vengono avvolte in carta di giornale e, nella peggiore delle ipotesi, vengono lasciate completamente scoperte e i rami non sono legati.

Dopo aver acquistato le piantine, è importante assicurarsi che vengano trasportate correttamente:

• Utilizzare un bagagliaio chiuso e proteggere le piantine dai venti secchi.
• Per prima cosa, prestate attenzione alle radici: proteggetele con tela di iuta umida, un panno umido o anche erba umida, avvolta sia all'interno che all'esterno del pane di terra. Quindi, compattate le radici con un materiale adatto.
• Se sulle piantine sono rimaste delle foglie, rimuovetele con cautela, facendo attenzione a non danneggiare i germogli.
• Legare le parti ramificate delle piantine con uno spago morbido per evitare danni.
• Se il trasporto della pianta richiede molto tempo, assicurarsi di inumidire periodicamente le radici e i rami per evitare che si secchino.

Seguendo attentamente questi consigli, puoi aumentare le probabilità di sopravvivenza e sviluppo delle tue piantine.

Come conservare le piantine prima di piantarle?

Il luogo ottimale per conservare le piantine è il frigorifero. A basse temperature e al riparo dalla luce, le piantine dovrebbero rimanere dormienti fino alla primavera. Tuttavia, a volte possono germogliare prematuramente, il che è indesiderabile, poiché devono rimanere dormienti. Questo accade perché il materiale di piantagione è stato attivato prima della vendita.

Per preservare le piantine nella scatola fino al momento della messa a dimora, è necessario rimetterle in dormienza. Questo può essere fatto come segue:

1. Rimuovere le foglie dalle piante (se presenti).
2. Disponeteli orizzontalmente in una scatola e copriteli con il terriccio.
3. Quindi, mettete la scatola in frigorifero o su un balcone vetrato.

Molte persone preferiscono conservare le piantine orizzontalmente in cantina. Tuttavia, questo metodo presenta le sue difficoltà, poiché è difficile creare condizioni ottimali in una stanza del genere. Per ridurre l'umidità, si consiglia una ventilazione potente, ma può essere costoso e potrebbe non essere alla portata di tutti.

Inoltre, l'umidità e la penombra del seminterrato favoriscono lo sviluppo di malattie fungine e muffe, rendendo necessaria un'ispezione regolare delle piantine. È necessario rimuovere le piante dal contenitore, rimuovere il terriccio accumulato e applicare trattamenti preventivi con fungicidi.

A cosa serve l'ammollo?

Le piantine di piante difficili da attecchire in una nuova posizione, come albicocche, pere, ciliegie e susine, devono essere immerse in acqua per 12-20 ore. È possibile aggiungere all'acqua di ammollo stimolanti per la radicazione, come Epin o Kornevin, secondo le istruzioni. I meli sono meno esigenti, ma anche per loro è consigliabile seguire questa procedura di pre-impianto per evitare rischi.

Potatura delle radici e delle parti fuori terra

Prima di piantare le piantine, i giardinieri spesso tagliano le radici per adattarle alle dimensioni della chioma. È importante non esagerare, poiché la pianta impiegherà molte energie per ripristinare il suo apparato radicale. Solo le radici danneggiate e marce dovrebbero essere rimosse e la radice principale non dovrebbe essere accorciata: è meglio preparare una buca di impianto più grande.

Si raccomanda che le radici scheletriche siano lunghe almeno 25-35 cm al momento della messa a dimora. Le piante con radici notevolmente accorciate non attecchiscono bene e rallentano la crescita, poiché l'apparato radicale si sviluppa nello strato superiore del terreno, con uno scambio di umidità instabile.

Pertanto, è preferibile selezionare piantine con un apparato radicale ben sviluppato, anche se la loro porzione epigea è meno sviluppata, piuttosto che cercare esemplari con radici potate e una chioma ben formata. La porzione epigea viene potata dopo la messa a dimora: questo accelererà la crescita dei germogli.

Il processo di atterraggio

Assicuratevi di seguire scrupolosamente tutte le raccomandazioni sulla profondità di piantagione. Considerate il tipo di apparato radicale, se aperto o chiuso.

Fertilizzazione durante la semina delle piantine

L'aggiunta di fertilizzanti minerali nella buca di impianto durante la messa a dimora delle piantine è oggetto di dibattito tra gli esperti. Durante il trapianto, l'apparato radicale delle piantine è soggetto a traumi, rendendolo particolarmente vulnerabile al contatto diretto con i fertilizzanti.

Le giovani radici che non si sono ancora riprese dai danni possono essere gravemente danneggiate dai fertilizzanti, che possono causarne la morte e, di conseguenza, ritardare lo sviluppo della pianta o addirittura causarne la morte.

Peculiarità:

• L'uso di fertilizzanti azotati e potassici è particolarmente pericoloso per l'apparato radicale a causa della loro aggressività. Per evitare ustioni radicali, si consiglia di applicare questi fertilizzanti a distanza dalla zolla. Tuttavia, questo approccio può essere inefficace, poiché i fertilizzanti minerali possono dissolversi e penetrare in profondità nel terreno prima che le radici della piantina possano raggiungerli.
• Anche i fertilizzanti al fosforo, tra cui il perfosfato semplice e doppio, sebbene meno aggressivi, contengono sostanze che possono danneggiare le radici giovani e danneggiate in caso di contatto diretto.
• I metodi agronomici tradizionali suggerivano di aggiungere fertilizzanti organici azotati, come letame decomposto o compost, mescolati allo strato superficiale del terreno per riempire la buca di impianto, e fertilizzanti a base di fosforo e potassio direttamente sul fondo della buca con una piccola quantità di terra.
  Con questo approccio, le radici delle piante eviterebbero il contatto diretto con i fertilizzanti, ma quando il sistema radicale si sarà sufficientemente ripreso e diffuso, i nutrienti potrebbero essere già stati dilavati dal terreno.

Nell'agronomia moderna, è generalmente accettato che sia meglio non applicare fertilizzanti minerali quando si piantano le piantine in una buca, per evitare il rischio di danneggiare le giovani piante, che potrebbe portarle alla morte. Per garantire una nutrizione ottimale delle piante, i fertilizzanti dovrebbero essere applicati dopo che la piantina ha radicato ed è in crescita attiva.

Caratteristiche della piantagione con apparato radicale aperto

La messa a dimora di piante a radice nuda richiede un'attenta preparazione preliminare. Per prima cosa, aggiungete un terriccio preparato in precedenza alla buca scavata, riempiendola per un terzo. Quindi, procedete come segue:

1. Da un lato, utilizzare lo strato superiore di terreno fertile con torba, precedentemente triturato con una pala, per riempire il fondo della buca.
2. D'altro canto, lasciate lo strato meno fertile degli strati più profondi del terreno. Per migliorarne la qualità, se ha una composizione argillosa pesante, aggiungete una pari quantità di sabbia. Se lo strato sabbioso è sabbioso, aggiungete terriccio, che può essere torba, limo di fondo o qualsiasi terreno con una composizione meccanica pesante.
3. Dopodiché, aggiungete al composto due o tre parti di humus organico: torba, terriccio di foglie, compost d'erba o torba di pianura. Un buon humus è solitamente di colore marrone scuro o quasi nero.
4. Mescolare tutti questi ingredienti, aggiungendo la quantità necessaria di farina di dolomite o calce spenta e un fertilizzante minerale complesso, come Kemira o Aquarin.
5. Riempire la buca con il composto risultante fino a circa un terzo della sua profondità, lasciando il resto del composto di terra sopra fino al momento della semina.
6. Prima di piantare, assicurarsi che vi sia sufficiente acqua a disposizione. Posizionare le piantine rimosse dalla piantagione temporanea al centro della buca in modo che le loro radici si diffondano liberamente senza piegarsi o toccare i lati della buca.
7. Se le radici sono troppo lunghe, tagliatele con le cesoie. Assicuratevi che il colletto della radice sia al di sopra della superficie del terreno; se necessario, regolate la quantità di terriccio nella buca per ottenere questo risultato.
8. Creare un piccolo cumulo nella buca per garantire una distribuzione uniforme delle radici.
9. Dopo aver piantato la piantina, riempi la buca per due terzi con terriccio e annaffia abbondantemente. Continua ad annaffiare finché il livello dell'acqua non raggiunge i due terzi della profondità della buca, quindi rabbocca con terriccio asciutto.
   Durante l'intera operazione, sostenete la piantina verticalmente, sollevandola delicatamente verso l'alto. Per evitare che il colletto della radice sprofondi sotto il livello del terreno dopo la messa a dimora, riempite la buca 15-20 cm sopra il livello del terreno.

Il metodo di piantagione descritto è altamente probabile che garantisca l'attecchimento delle piante, poiché il terreno umido che si forma attorno alle radici ne avvolge le punte, facilitando il contatto dei peli radicali con le particelle di terreno.

Caratteristiche della piantagione con apparato radicale chiuso

Il processo di piantagione delle piantine in contenitore è relativamente semplice e in gran parte simile alla tecnica precedentemente descritta per le piante a radice nuda. Tuttavia, vale la pena considerare alcuni aspetti legati alla piantagione in contenitore:

• Prima di piantare, rimuovere con cautela la piantina dal contenitore. Se le radici sono cresciute eccessivamente e hanno invaso i lati del contenitore, potarle praticando tagli longitudinali lungo la superficie della zolla.
• La piantagione prosegue poi come per le piante a radice nuda. Si aggiunge terriccio alla buca di impianto in modo che la parte superiore della zolla si trovi a 5-8 cm dalla superficie del terreno.

Fissaggio delle piantine

In condizioni naturali, gli alberi crescono in modo costante grazie alle loro radici, saldamente ancorate a un vasto volume di terreno. Quando le piantine vengono trapiantate, mancano di questo supporto naturale e quindi necessitano di un ulteriore ancoraggio.

Gli arbusti sono ben stabili nel terreno grazie al baricentro basso della loro struttura ramificata. Gli alberi, d'altra parte, hanno un baricentro significativamente più alto, il che rende gli esemplari giovani particolarmente vulnerabili al ribaltamento e richiedono un attento supporto dopo la messa a dimora.

La stabilizzazione delle piante piantate si ottiene mediante strutture di supporto:

• Per le piantine con radici esposte, è sufficiente un solo tutore. Dovrebbe essere posizionato direttamente nella buca di impianto, a circa 10-20 cm dal centro, appena prima della messa a dimora.
• È preferibile fissare le piantine piantate con una zolla di terra utilizzando una forma piramidale composta da tre supporti.
• Per le piantine di grandi dimensioni, il metodo ottimale è utilizzare il sistema di sicurezza Cobra, che non interferisce con la normale crescita dell'albero.

Cure di base dopo la semina

Durante i primi due anni di vita, le piantine richiedono cure particolari. Tra gli aspetti principali:

• annaffiatura e fertilizzazione equilibrate delle piante;
• formazione della chioma mediante potatura dei rami danneggiati e secchi;
• rimuovere le erbacce attorno a un giovane albero;
• allentando il terreno per migliorarne la struttura e la permeabilità all'aria.

Risposte alle domande più importanti

Ecco alcune domande che i principianti pongono più spesso:

Piantare le colture da giardino non è particolarmente difficile per i giardinieri esperti, ma è importante che i principianti comprendano tutte le regole e i requisiti. Anche se si commettono errori, è possibile correggerli, purché lo si faccia tempestivamente, entro le prime settimane.

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